每次路經這個小鎮都沒有停留，對她入口處高聳的鱒魚標誌也不多看一眼，圖朗伊（Turangi）在印象中比較平庸，不像紐西蘭其它的路邊小鎮，好歹還有幾幢老屋舊宅，閃爍著維多利亞時代的餘暉，圖朗伊因為建水電站而形成，只有幾十年歷史，之所以到鎮上小住，概為湯加里羅河和雪山而來。

  小旅館就在河邊，夜里可以聽到河水歡唱之聲，房間佈置得很溫馨，我喜歡這種家居式的住處，它令人覺得本來就居於此地，是這個社區中的一員，在高大蒼勁的楓樹下踏著落葉窸窣信步，遛狗的婦人，踏滑板的稚童，都向你問安，似曾相識。斜陽下人家屋頂升起的炊煙，只令我想起家中可口的晚餐，竟然全無異地作客的感覺。

  秋末初冬的圖朗伊，氣溫降到了零度，湯加里羅河畔漁人釣興不減，甩出的魚絲在空中形成漂亮完美的孤線，他們穿著寬大的防水服，全副裝備立於冰冷河水中，一站就是幾個小時，釣到一尾虹鱒，以臂環抱之，量度尺寸留下記錄，最後輕輕解鉤，放魚入水。

  置身山林溪谷，沐浴麗日和風，身心皆醉，有魚上鉤，只意味著在這場等待的游戲中，魯莽的魚兒上了聰明的漁夫的當而已，并不一定總是要把它變成飯桌上的盤中餐才算盡興。

只享受釣魚過程，依循生態原則，盡量少取或不取魚獲，是「飛釣」（Fly Fishing）這一種休閑運動的靈魂。

「飛釣」也是英國人發明的，有五百多年歷史，跟普通垂釣以可食葷餌吸引魚類有別，飛釣利用毛、線、皮等質材制成昆蟲造型，以假亂真來「欺騙」魚類。

河邊有幾條健行步道，我選了最長那一條，經過一道吊橋（Major Jones Bridge）便開始前行，山崖密林遮住了大部份河水風景，只有兩三處視野開闊的平疇，湯加里羅河閃閃發亮，迤邐不絕，兩岸秋林葉已落盡，一片蒼黃，偶見數株丹楓，也是紅到了盡致，從高處望下去這條河是藍色的，淺流在密集的卵石上激起白色浪花，水深之處可以見到一尾尾肥大的虹鱒，幾乎沒有游動。

步道旁邊有許多窄窄的小徑通往河畔，乃飛釣者前往釣位的秘密通道，在那里遇到了一位匆匆忙忙的飛釣者，他兩鬢花白，手握昂貴的釣竿，很開心地向我們問好，他說有時整天一無所獲，「所有的魚都睡了，我也睡了。」他聳聳肩，悠悠然然沿著幽曲小徑遠去。

健行的路程比想象中要漫長得多，抵達另一道吊橋（Red Hut Bridge）時，才行了一半路程，天色很快就暗了，經過國家鱒魚中心，大門已經緊閉，加快腳步又走了大半個小時，才回到小旅館。

寒意從四面八方襲來，最後的斜陽正在吻別樹梢，所有人家的燈都亮了，健行的疲勞，恰好在Tokaanu的地熱溫泉中去消除。只有一位毛利老太管理整個溫泉池，沒有救生員，人人自己照顧自己。

入口處小木橋下，也聚集了一群彩虹鱒魚，它們真是無處不在。

裸裎泡在溫熱泉水里仰望星空，疾走十數公里的疲勞一下子全都消失了，整整一巴士的中學生，撲進了這個不大的池子，霧氣中少男少女歡笑尖叫，直教人感嘆何為青春無敵！？想想初識蛙妻的時刻，只那麼一閃，四十年就過去了，還有甚麼不明不白，放不下，想不開的呢？

天上星辰又小又美麗，其實任何一粒都比地球大十倍百倍千萬倍，只是地球上的我以為它們渺小得不足道而已。從哈雷望遠鏡攝得的圖像來看，宇宙間有許多億萬星球組成的星雲，像趙無極的抽象水墨一樣，其形體色彩充滿變幻，絢麗璀燦，莫說我這一個脆弱的人體，就是整個地球包括銀河系，乃只是宇宙星雲中之一芥而已。

每念及此，除了更加謙卑，如何驕傲得起來？

溫泉的水很溫和，熱度適中，幾近無味，浸泡後皮膚爽滑，可算是紐國溫泉中之佳品。

為了看見早霜里的山河，天未亮就出發了，離開圖朗伊走四十七號公路，再轉入四十六號公路，然後經一號高速折返鎮中。

一夜低溫，讓公路兩旁草地樹林蒙上一片白霜，這次只遠望湯加里羅雪山，就不趨前近觀了。

遠望有遠望的美，見得著一脈雪山全貌，肅穆莊嚴如許，還有著飽經世故的靜默，披霜帶雪的松林里，聽得見松針落地的「簌簌」聲。大自然最驚人之筆還是在白茫茫嚴霜之中，揮就一大片金黃的樹林，因為受著了朝陽的映照／枝葉上霜雪融解化為霧氣水滴，宛如幻夢成真的仙境。

天地間寒氣逼人，連陽光也只帶一點兒溫暖，蛙妻嘆息「冬天，大概真的來了！」大自然知情識性，她更是敏感的，會意了我倆的頂禮膜拜，只報以更嬌艷更純淨的美色，那是一種令人窒息的景致。

  在這沒有風的早晨，河溪復現飛釣者幢幢身影，對於他們而言，最美妙的時刻才剛剛開始呢。