清末民初，广州回族人主要聚居于东起大南路南胜里，西迄光塔路、惠福路一带，此间回族人经营的食肆跟族外人的饭馆犬牙交错。听族中老人家说，当其时，四牌
楼有家利栈茶居。有一位外省回民名叫阿德，初来广州，踱进利栈却吃不到牛肉。那族外老板信关帝，因关帝脸色通红就不吃牛肉。但他却糊弄这外省人说，广州人
全都不吃牛肉！明白真情之后，为争口气，阿德遂留在广州，在利栈正对面特开食肆，取名“牛香”，首创专营卤水牛杂。因其前所未有，而且风味独特，顿时客似
云来。
“牛香”牛杂广受食家追捧，回族圈外亦跟风仿制，后来居上者乃是霍苏虾始创的“苏记”。苏记陈设，有似“苏虾”之名一样老土，地点在中山四路忠佑大街街
口。由于广州城隍庙在忠佑大街里头，“苏记”牛杂独得地利，被广州人别称为“城隍庙牛杂”。广州城隍庙在上世纪50年代伊始即已关门大吉，故而“城隍庙牛
杂”之成名肯定不会晚于40年代。
“苏记”名气大而门面小，城隍庙天天是庙会，店堂里座位不敷调度，大多数人客只能手捧小碗，站在门外吃。缘此，却奠定了广州人品尝牛杂的传统标准模式———管你西装革履旗袍洋裙，站着吃！
“苏记”撑起了广州熟食牛杂业的半边天，而在上世纪四五十年代，以小车推着流动贩卖的牛杂档则遍布广州大街小巷，尤其是在小学的门口。
广州熟食牛杂业之骤然湮灭，缘于上世纪60年代初的“三年困难时期”———牛之不存，“杂”则焉附？大铰剪“嚓嚓嚓”剪牛杂之声遂不复闻。这段时期，它却
如同“竹升面”一样，被发扬光大于香港。迨至改革开放，它又随“茶餐厅”等自香港“回归”广州。但此后，其正式名称乃是“港式牛杂”，口感与共品尝时的人
文氛围，均与正宗老广州所深铭于心者相去甚远。
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