奧克蘭著名的小步行街Vulcan Lane有一間法國小酒館，寫著「Le Chef」的木板招牌，懸在黑色的鐵架上，平實得很不顯眼。

  門外擺放幾張小圓桌，跟我在巴黎聖米歇爾泉邊坐過的那種小圓桌一模一樣，直徑只比洗臉盆大一點點。我始終覺得它的尺寸大小是用來配襯瘦得像鉛筆一般的法國女人的。

  在巴黎四天，先後三次坐在這種小巧的圓桌上「看街」。手捧咖啡，嘗着鵝肝醬，看往來的路人。馬路中心年輕人旁若無人的熱吻，脇下夾着法國麵包邊走邊看早報的老人，還有叼著香煙、皮衣短裙露出一雙長腿的妙齡女郎。這個城市的街景跟幾百年前一樣，永遠值得印象派畫家擠出最鮮艷明快的色彩塗抹描繪。

  坐在「Le Chef」門外，宛若置身巴黎。也是窄窄長巷，兩旁老墙舊屋，歷史的蒼苔點綴在陽光照射不到的牆角，拱門的陰影總是那麼幽冷陰森。只有高高的屋檐飛出的鴿子，提醒你頭頂上紐西蘭特有的藍天展現，昂首又見幾縷雪白浮雲。

  遺憾的是這小酒館外墙沒有裝上條紋帆布的陽篷，在巴黎這種紅白或藍白相間的陽篷，像「花神咖啡館」就是紅白相間，在蒙瑪特丘的小餐館陽篷則是藍白粗紋，都十分醒目，反复出現在無數電影、照片和繪畫中。

  「Le Chef」若有陽篷一道，法國味更濃，且即時可以入畫。

  侍應說今天漁人送鮮貨極少，但他推薦皇帝鱼、龍蝦湯。

  這種法國濃湯要先起出就蝦肉，將蝦売等用奶油、洋蔥、蕃茄、蒜、香草、白蘭地、白酒及打碎的鮮魚肉末同煮。

  端上桌時，侍應即時將滾熱的濃湯澆到鋪着龍蝦肉的烤麵包上，陣陣香氣立刻四溢。

  湯汁入口後須細品慢嚥，容其暫留口腔之中，盡情散發出湯中蘊含之鮮甜。享用這道菜，感受的是湯汁緩緩流淌過程里，那一股留也留不住、稍縱即逝的美味。

  法國濃湯給人的印象很奇妙﹕有流動的美感，緊接着驚艷之後便是失落的遺憾。

  湯喝完，再吃別的東西都覺得淡而無味了。

  「Le Chef」的另一道招牌菜是午餐特價牛扒，十五紐幣一客，但要加購一杯飲料。

  很久沒喝Heineken啤酒，就要了一瓶海尼根淡啤佐飲。

  法國人泡制牛扒跟美國人恰恰相反，同泡制海鮮一樣，努力追求原味，避免過於濃洌。

  紐西蘭的牛肉用這種方法泡制，真的可以嘗出青草的芳香。

  店里的客人很多，老板和侍應在店里開始小跑步接單和上酒傳菜，盡管這樣，居然在我們喝湯鋸扒的時候，先後三次詢問我們對餐飲是否滿意。除了菜燒得好，服務也好，才是客人越來越多的原因。

  酒足飯飽，再來一杯咖啡或者「唂咕」，才算是有完美的尾聲。

  「唂咕」就是熱巧克力，香港茶餐廳稱之為「熱朱」。紐西蘭的「熱朱」配上本地鮮奶十分香滑，可謂最佳搭配，只可惜所有食肄統統沖得統統太甜，膩得封喉。

  既有法國濃湯在前，餐後這杯「熱朱」只好免了。

  此時陽光已照到了木招牌以及坐滿人的小圓桌上。美食滿腹的食客，在酒精的刺激下顯得有些亢奮，喧嘩盖過了餐堂里的音樂。從辦公樓里奔出來的白領神色匆匆，每天都在「渡假」的我，倚在桌邊笑看為口奔忙的眾生世界，只將杯中冰凍的海尼根一飲而盡。

  群鴿振翮飛過，在不復寧靜的長巷里留下短暫的掠影。唯那幾縷白雲，仍然眷戀着天空，它藍得醉眼，如此透徹清新，端賴昨日一場豪雨的沖刷洗滌。

  奧克蘭同巴黎本無兩樣，两城魅力都沒法擋，如海明威所言，那是「流動的饗宴」。人們自由自在走來走去，能在窄巷里喝上一杯，美食擺在小圓桌上，冷風中飄來市聲，多有生活的寫意。