鸣谢：内皮尔诗人John Chen，未曾谋面，却惺惺相惜，John Chen为了提供了详细的内皮尔攻略，其中最棒的当属毛公山！
当然，新西兰没有毛公，这座山叫做Te Mata,是个很大的自然保护区。所在区域叫做北哈维诺。车停在路边，远处的山势恰似一个人沉睡的侧影，经意则甚肖。我没有崇拜领袖的习惯，但是对于这自然界的造化仍旧是充满好奇。驱车继续往上，可以深入山中进行登临或徒步。徒步路线分为五条，用红黄蓝紫绿区分。我们选择了最短的绿色路线，时至中午，鸟鸣山更幽，莽苍苍的临海在岚风中摇摆，微汗状态，恰是神清气爽。
其实车子可以直接开到山顶一览众小，俯瞰霍克斯湾，不过我们有点失误，临近山顶就回返了，留下个小小的遗憾。当然这跟我有直接关系，因为我那时念念不忘的是去那著名的Mission酒庄品酒呢！
Mission Estate Winery,1851年开窖，到如今也是一百六十多年的历史了。据说当初这是一帮法国传教士搞起来的，是新西兰最古老的酒庄。很多慕名而来的人会选择在此进餐或者举办婚礼、Party等。也许由于声名日赫的原因，品酒还需要花钱，五块钱八种。不过我体会这个酒庄的酒并不是传说中那么好，至少不是特别符合华人的口味，华人一般喜欢口感偏甜的酒，而这个酒庄的酒酸度都感觉略高，当然总体上还是不会失望的，因为在这里还可以信步来到地下室，里面陈列着各种发酵过滤的古老设备，还有橡木桶一排排整齐码放着，如果英语不错，还会有人不厌其烦地给你讲解历史文化，反正就是叫你觉着不买几瓶走都不好意思的。
微醺后离开了漂亮的酒庄，去见暗夜和蓝天。
别误会，这是两只鹦鹉的名字。
内皮尔我们选择了一个Motel住下，并不在市中心，但是这里却是此行感觉最棒的一个宿点，各种舒适，各种惊喜。
一反新西兰住宿接待洋人的慵懒，这个负责接待的姑娘透着干练，说加床，OK，几分钟不到把床就加好了，安置得整整齐齐，打咖啡机器不会用，OK，两下子教会你。想去哪儿玩，OK,几笔在地图上勾勒出精确的行军路线图，一下子就平添了对内皮尔的好感。
整个Motel为上下两层。每个楼梯转角处都摆放着精心挑选的饰品架，上面花盆、巧石、盆景、贝壳，走廊里也别出心裁地放置了老式打字机、老式缝纫机、老式管风琴等，墙上的装饰画也是上个世纪六七十年代的复古怀旧风，但并不浓郁和刻意。厨房整洁如新，墙上则刮着墨菲定律，提醒大家小心操作。
最可意的是休闲区，这里的老式留声机并不是摆设，把唱针稍微挪动，机器就转动起来，旁边一摞黑胶唱片，基本上也都是上世纪七十年代或者更早一些的乐队，保罗西蒙和加封凯尔，卡朋特兄妹，爸爸妈妈乐队，握住一杯滚烫的咖啡，坐在懒人椅里，顺手从书架上抽出一本闲书，聆听着留声机里的沙沙声，细微袅娜，音韵不绝。
所有这些都折射着女性的元素，果然，女主是位六十多岁的本地人，叼着烟卷有点象《功夫》中德包租婆，身着一袭纯棉套衣，言及产业是自己父亲的，并不看重赚钱，就是做着玩儿。看到我对两只鹦鹉感兴趣，立即有了话头，告诉我她们的名字分别是“暗夜”和“蓝天”，因为这两种的蓝色是不一样的，话里透着一股子喜爱，她身边还有一条小狗，在理论上晃悠着尾巴，哦，对了，之所以说是理论上晃，是因为它压根儿没尾巴，女主说她把它捡回来就是没尾巴的，于是狗狗表示亲昵的基本动作只能靠意会了。
夕照的余韵斜射在屋子的角落里，温暖和煦，让人慵懒，我喜欢这间Motel，它让我感到舒适安逸。
上一篇：
下一篇：
