我常說「去懷托摩不僅僅能看到螢火蟲」，那是因為當你從奧克蘭南下離開三十九號公路，拐入懷托摩之後，除了花昂貴的門票在黑暗中看發光的藍色小蟲，還可以見到許許多多意想不到的美景。沿著懷托摩洞穴路（Wattomo Caves Road）繼續前行，在蒂昂路（Te Anga Road）沿途有許多洞穴，一處奇峻的天然石灰岩拱門（Mangapohue Natural Bridge），還有一組壯觀的三疊瀑布。

蜿蜒崎嶇的山路漸漸下降變得平緩，開始沿Marokopa河延伸，這一段河畔的道路風光秀麗但比較荒涼，只有在每年的春天才出現捕捉銀魚者的身影，這種銀色小魚每公斤的價錢已經賣到一百多紐幣，光是一個捕魚的碼頭就值五、六萬紐幣。

時值盛夏，捕魚碼頭緊閉無人，即興駛入通往卡菲亞（Kawhia）的Te Waitere Rd，夏日的驕陽著另一個無人的世界，其後幾十公里，我們總共只見到七、八輛汽車，起伏的山巒上怪石嶙峋，它們奇特的造型，如果有幸被古代的中國詩人見到，不知要吟哦出多少鬼斧神工的絕句來。其實無論東西方，人們見到自然景物，難免先入為主將其擬人化或物化，「金雞岭」，「望夫石」，「一線天」等等的景致，在往卡菲亞途中屢見不鮮，再一次証明我在紐西蘭旅行的觀點，遠離主路，深入腹地，美景天成，俯拾皆是。

山石奇觀過後，迎面而來的是海景，億萬年前地殼的變更，在這一帶海岸形成迷宮的岬灣，如果在高空鳥瞰，它們就像許多支長矛，指向張牙舞爪的金龍。平滑的公路如一條黑色的緞帶繞著曲曲的海岸，一側是蔥蘢郁綠青山，另一側是白沙碧波，還是不見人煙也沒有汽車，雖然也有農舍的屋脊隱現，但卻也如著了魔咒永遠沉睡過去一般。真的渴望就這樣一直往前開，開到盡頭，那管它是路的盡頭，世界的盡頭，或是生命的盡頭？！

Te Waitere Rd在與三十一號公路交接處結束，一轉入三十一號公路，卡菲亞近矣。一大片沙洲遮蔽了卡菲亞港灣的入口，使港灣變得極其隱秘，當年甚至騙過了精明的庫克船長，連他都沒能發現這個港口。

我們進入卡菲亞後發現，小鎮的六百多人口，似乎有一大半都泡在卡菲亞港灣清涼的海水里消暑，到處可見毛利人健碩的身影，泛舟垂釣，戲水滑浪，我們淺色的皮膚在一片黝黑之中顯得格外刺眼，而我二百三十磅的身軀，在座座肉山包圍里顯得非常渺小，我前面有一位毛利壯漢，宛如緩慢移動的鐵塔，我引以為榮的健碩小腿跟他比起來，一如蛙腿擱在牛腿旁邊，顯得那末弱不經風，不由令我自慚形穢。

這處海岸是毛利人神聖的「泰努伊」（Tainui）戰舟最後抵達的地方，據說當年戰舟到達後就拴在一棵紐西蘭聖誕樹上。「泰努伊」戰舟結束了漫長而偉大的航海里程，由族人拖上小山埋了起來，酋長在這艘戰舟兩端壘石為記，高者為船首叫Hani，低者為船尾叫Puna。除此之外，鎮上還有一條短短的小街被命名為「泰努伊」。

卡菲亞無疑是紐西蘭毛利風情最濃郁的地方，就連海濱綠地的木欄，也刻著各式毛利雕像，我尤其喜歡其中一尊，它本是方木一根，卻被別出心裁的毛利藝術家雕刻成一隻仰天長嘯的大鳥。

卡菲亞的沙灘是黑色的，六公里開外一處蒂普亞海灘（Te Puia Beach）跟科羅曼多半島沙灘溫泉一樣，若遇低潮，可以在沙灘上挖坑泡浸溫泉。

除了泡溫泉可作消遣，小鎮只有一座博物館供游人參觀，這一天的陽光實在太強烈，柏油路面都融化了，粘住我們的鞋底，雖已到了博物館，仍決定過門不入，匆匆驅車離去，在鎮外一間士多點了炸魚解饑，魚炸得很香，卡菲亞盛產海鮮，只可惜我吃的這一份用料取自魚廠出品的盒裝魚。按我的習慣，這次到卡菲亞是初游，日後還會再游，每年二月初，鎮上舉行毛利音樂美食節，屆時再來，定要品嘗一下當天捕捉的海鮮了。