毛利神話里傳誦牟伊（Maui）釣到一條大魚，這魚便是紐西蘭北島，而懷拉拉帕(Wairarapa) 則 是魚嘴。懷拉拉帕這片山林環繞平原的地區，長一百三十公里寬六十五公里，與惠灵頓隔着一道山脈，沿著曲折的道路在疾風中穿越險谷峻岭，恍若撼天動地的狂風 在緊閉的車窗外呼嘯怒吼，黑雲翻滾着漫出深谷，仍有阳光將峭壁上的灌木林與野草照出一片金黃，寂寥天地间除卻風雲漫捲，惟剩我一車獨行，絕對是畢生難忘的 經驗。

    懷拉拉帕原野的青綠一出現，立刻讓穿越山口時繃緊的神經鬆弛下來，圖伊酒廠（Tui Brewery）紅白相間的七層塔樓聳立在地平線上，不停下來喝一瓶圖伊啤酒，實在是對不起自己了。

    原木搭建的酒吧里還很冷清，一支色士風吹出藍調爵士的憂郁，那一爐柴火倒是燒得正紅，讓木屋里温暖如春。圖伊酒廠是懷拉拉帕的門面，都說是亨利‧瓦格斯塔夫（Henry Wagstaff）一百二十四年前浪跡至此，歇腳芒加泰諾卡河畔（Mangatainoka River），掬飲一捧河水解渴，驚嘆此水如許清澈純淨，遂立意在此建廠釀酒。

    向酒娘要了一杯圖伊啤酒，点的是東印度淡啤酒那一種口味，從一八八九年建成圖伊酒厰以來，酒的味道一直都保持不變。

    據說在紐西蘭有两百多家啤酒廠，大型現代化者有之，小型精品作坊者亦有之，各自有獨特的口味。曾有人說庫克船長一七七三年在南島達斯基峽灣就地取材，將芮木、羅漢松的樹葉與茶葉混合釀出「雲杉啤酒」是大洋洲第一批啤酒。

    在斐濟喝慣辛辣跳躍的「Fiji Bitter」， 圖伊啤酒入口顯得很淡，捧着酒杯到走廊里仰望塔樓，繼續喝完那一大杯金色的「圖伊」，心里能感受到拓荒者留傳下來的紐西蘭風格是甚麼。沒有絲毫花俏刺激， 就這麽靜默淡然，就象面前那塔樓一樣，當年蓋這么高的樓居然忘了設計電梯，後來補上就是了，樣樣處之泰然，才是紐西蘭風格 。

    酒如人心，要甘洌而不烈，不覺浮躁，少些誇張，清淡之中又可回味便是好酒。

    從五十三号公路進入馬丁堡（Martinborough）也是一條街，但Kitchener街兩旁都是酒莊及古玩店、畫廊，不必為酒莊冬日休業而懊喪，有一間Village Cafe可 以嘗到與選購當地各個牌子的葡萄酒。站在柜台後面的是一位不苟言笑的漂亮女士，矜持得近乎傲慢。在這里嘗酒是要付錢的，可以試出哪個牌子好再買，点了幾種 酒後，女士取杯斟酒，象高貴的女主人在為到訪的佳賓上酒般鄭重其事，這才感受到她的端莊并非扭怩作態，而是對環伺四周瓊漿玉液的尊重。毋怪酒和茶一樣，都 有禮儀，講規矩，切不可俗。

女士特別介紹馬丁堡黑皮諾有奔放的果香，口感清爽略略帶酸，但住在紐西蘭久矣，喝葡萄酒跟喝可樂一般随意，感覺是幾乎每個酒莊的出品都不差，倒在高脚杯里晃、聞、品，感覺都很美妙。

來觀光的妹妹與外甥試酒後嘖噴贊好，連買两瓶昂貴的黑皮諾帶回香港。

酒勁上來後踉蹌蕩出门外，近在咫尺的馬丁堡中心公園像一面英國旗，八条街道呈米字型在此交集，下午四点的陽光里，古老橡樹在地面上留下斑駁的投影，水鳥與燕鷗在争啄游人拋出的糕點碎屑，公園邊上一間小工藝品店還開著门，擺在门外的古董單車上貼着「Open」四個字母，分別寫在老舊的琴譜上。很小的店里擺着手工做的陶瓷紫水雞，無名畫家多年前留下的马尔堡街景寫生，一束色彩繽紛的絲巾在寒風中飄揚，店東倚在搖椅上看書，一手握着酒杯，毫不例外也喝着馬丁堡的黑皮諾，见我等探首，閑極無聊的他連忙舉杯相邀一醉方休。