臭中有香的話題已不是什麼新鮮事了。

      臭豆腐，北京豆汁往往是印証此理的首選。

      北京的臭豆腐其臭味憂如北京胡同中的茅廁，而南方上海的臭豆腐又讓我想起弄堂口的馬桶味。風格盡有不同，卻都是美食家們飯桌上的靚品。記得剛分配到上海，食堂供應油炸臭豆腐，吃慣北方臭味的我一時不能適應，咬一口便推盞離席。不料同事見故竟不顧顏面，爭相與我索求遺下之臭豆腐。其臭的征服力令我目瞪口呆。

      北京豆汁我幼時曾嘗過一口，那刺鼻的酸臭味令我立即退避三舍，從此誓與豆汁絕緣。未曾想上世紀六十年代初，三年困難時期，我家大院的食堂因糧荒而推出“酸粥”(一兩換二兩)其味酷似豆汁。為了填飽肚皮，只得拿它像革命先輩受刑似的，捏著鼻子灌下去。頭回味如餿湯強咽下肚，二回再食不知臭味，三回便回味無窮，久而久之竟灌得上了癮。喝下去如飲瓊漿玉液。待經濟形勢好轉，食堂不賣“酸粥”了。大家反而敲著飯盆示威求“酸粥”。可想這“臭”的魅力與威力。

      我的同事小“寧波”每當“精神會餐”聊起寧波的臭冬瓜、臭毛豆、臭魚爛蝦.....總是嘴裡嘖嘖，魂都飛了。

      那天看電視，無意看到臺灣美學家蔣勤談到“臭”令我印象深刻。他說他在法國進修美學課。導師花了一個星期大談法國美食中臭品，說得津津有味、滔滔不絕。正待他百思不解之時。這位導師突然冒出一句：“一個優秀的民族才懂得吃臭！”哇！！我愣住，手上的榴槤餅乾停在了半空。經典！僅這一句話就夠了，就夠寫一本書了。