上世紀八十年代瑙魯島土著人口不過萬餘，華人就超過兩千，清一色粵人，且四邑籍為多。在島上見到華人講廣府話可以溝通，以四邑鄉言亦可交談，除了招聘自香港的華工，瑙魯華人大部份都是當年從廣東賣身過去「豬仔佬」的後人或同村兄弟，每見新到僑胞出現在「大茶檔」，三分鐘之內舉座嘆茶的僑胞就統統知道來者何人。

當我牽著蛙妻在哄鬧中走進茶檔，在散發著霉味的木桌邊忐忑不安地坐下來，一位六十左右的阿伯就迅速遞上一壺鐵觀音，用地道的台山話同蛙妻打招呼﹕「妳就是黃明的女兒吧！」

岳丈大人四十年代中簽賣身契乘船到島上做工，夜宿持槍警衛把守的大棚，不得自由出入，每日一早便掘取礦坭，肩挑數公里至碼頭倒入船艙之中。烈日酷暑，不得歇息，動輒便遭工頭打罵。

他是一個健碩敦厚的農民，与我岳母成親時才十一歲，拜天地時找不到他，原來鑽到桌底撿炮仗去也。在第三個孩子出生之後，岳父為一家生計決意出洋，抵港後睡在大角嘴一座公廁樓底，每日往海邊打蠔售賣，等候船期去瑙魯。

在瑙魯眾多「豬仔佬」之中，岳父以節儉出名，從不嫖賭。養豬稍有積蓄，便寄些日用百貨在床頭木箱搞了個「袖珍士多」做起生意來，直至若干年後正式開店。

他在這個島上的幾十年，是整個華人豬仔工歷史的縮影，直到今天与瑙魯老僑及其後人閑話當年，岳父的名字仍常被提及。

華人在島上多數經營「士多」（雜貨）和「雞雞檔」（餐館），這些鐵皮撿成的鋪子全部開在公路邊，雖有公車服務，但能否搭上巴士，視乎司機的心情而定，假如他覺得自己應該小睡片刻，閣下最好也先回去睡上一覺再來候車。所以島上之人做生意与幫襯生意，務必駕車。

我上島末出一月便先學駕駛，在學會駕車之後，幾乎每日都沿著惟一的環島公路「游車河」熟悉環境，這條平整的柏油公路由日本人修建，作為二戰時日軍佔島的賠償的一部份。公路僅有十九公里長，不出三十分鐘便可環島一圈，周游全國，有時還一日內周游全國三幾次。

公路景致極美，一邊椰林搖曳，屋舍隱現於花木之中，另一邊白沙碧水，遠遠傳來海濤轟嗚。據說整個瑙魯島便是一塊巨大的礁石，狀似蘑菇，退潮後海水上漲，撞擊環島的珊瑚礁底部空洞，發出如萬炮齊鳴的巨響。島上數座小山，谷內亦有連環秘洞深穴，曾與一班華人青少入內探勝，相互系以粗繩，配備電筒，在砭骨冷水中游了大半個鐘，仍未見盡頭，且越入越黑暗陰森，只得折返。

土著島民除卻嗜飲澳洲的「霍士達」生啤，還喜出海釣魚。而基里巴斯島民勞工較貧苦，便划雙體木舟在近海垂釣。我則喜在夜深時到海邊落網，待水退盡收網，其時日升東方，晨曦映照得挂在網上掙扎活魚的鱗片閃閃發光，運氣佳時可有幾十條漁獲，那一種滿載而歸的喜悅，筆墨實難描摹。

捕得之魚，除留數尾交大嫂蒸之作家庭晚餐，餘者皆出售，如是魚或「火點」必為華人以一尾一澳幣、五尾一串之價搶著買去。

待發現捕魚也是一門入息，便在日間換了小網去捕捉小魚，所謂小網除孔目與大網有別，高度也只有三尺左右，長十數米，小網拎在手里，便往退潮的石灘上去，澄澈碧波里可見一群群小魚翔游，悄悄繞到魚群與大海之間把網撒下，然後飛跑驅趕魚群，通常都可捉到數條「失魂魚」。

如是撒網、赶魚，再撒網、赶魚，在烈日海風里水中跑步數小時，將體魄練得精壯，也留下了一個「水中跑步」的習慣，三十多年後在奧克蘭游泳池里，依然每天一早「水中跑步」十數分鐘。

當時捉得之小魚穿成一串出售，約七、八尾，每串兩、三澳幣。小魚煲湯，味尤鮮甜。但有時也無人問津，在「唐人廠」（華工宿舍）內走了幾轉都賣不出去。有次一位江先生特意問我可否捉些小魚賣給他，得了這宗「訂單」喜出望外，即往海邊撒網、赶魚，偏偏那天運氣不好，半天才捉得兩串小魚，興沖沖送去江家。他老兄叼著香煙瞇起兩眼說﹕「這魚也太小了吧？喂貓貓都不吃啦！」見我楞在那里，江先生掏出四元給我，接過魚時還嘟囔著﹕「算了，當係同情你啦！」初知搵食艱難，始於此刻也。

瑙魯土著出海偶有失事者，一次有土著翻船浮沉於汪洋大海之中十數日，方由澳洲飛機尋回生還。據說這土著睡在水面上，餓極伸手便捉魚充饑，如此熬過了危難。我起先不信，但在海灘戲水時，的確親睹友人用手抓住一條倉魚，在它背上啃了一口魚肉，放它入水，竟然還游，友人再捉再咬，我也湊趣咬了兩口，非旦不腥，味道還極鮮美，有沒有日本芥辣都無所謂了。