庫克船長的雕像圪立在一個地球儀上，兩腿分開略比肩寬，那是一種航海家在甲板上穩穩站立的姿勢。夕陽余暉將海天染成金紅，雕像和那片巨大的諾福克松林，卻巳化為黑色剪影。       

    如果你到過紐西蘭北島東部的吉斯本（Gisborne），可以見到貧瘠灣（Poverty Bay）的白堊崖岸，花白的茅草和黃色的野花，遠望過去像是一片武士頭盔上佩戴的羽纓在海風中搖曳。二百四十年前十月的一個下午，「奮勇號」上醫生的男僕尼克‧楊發現的正是這個看上去荒涼而險峻的地方，庫克船長終於找到了紐西蘭這塊土地。尼克的雕像也立在離庫克像不遠的海濱，三兩少年靠著雕像的石座垂釣，不到百米之遙，一艘紅色船身的萬噸巨輪正裝卸繁忙，沉重的貨柜落到艙底發出的巨響，驚起海鳥四散。

    早春的吉斯本是寧謐安靜的，夕陽下更有著些許世外的孤寂，稀少的人口，往往令你有機會獨佔一大片綠茵或是整條河畔步道。棋盤式的街區，實在找不出幾座值得一看的古建築，觀光指南策劃長達三小時的「古跡漫遊」有點言過其實。

    三條河水流經城區，其中威瑪塔河（Waimata River）与塔魯赫魯河（Taruheru River）匯合成圖蘭嘎--努伊河（Turanganui  River）出海，這條河也是紐西蘭最短的河流，只有一千二百米。跨河建橋甚多，吉斯本也又得一名「橋樑之城」，只惜諸橋設計如同城中建筑一樣簡便平庸，即使入夜以各色燈光映照，也難現任何美感。

    我嘗試尋找圖蘭嘎--努伊河中央那塊石頭，當年在庫克船長力邀之下，一位滿臉狐疑的毛利人游過來時，曾在這塊石頭上蹲過，許久才肯上岸与庫克行踫鼻禮，這是生活在後石器時代的毛利人，与巳進入近代文明的歐洲人的首次友好接觸。此石被命名為特--托卡--阿--塔伊阿烏，直到今天，仍有人視此石為解決部落糾紛的界石。遺憾的是沒有找到這塊奇石，只有英國人築起的一道長堤，把圖蘭嘎--努伊河一分為二，蔚藍的海水在這里不倦地拍打著堤岸与船身，為吉斯本這段兩個多世紀的歷史輕歌和唱。

    很難想象如果沒有庫克船長首次登陸的這段歷史，吉斯本會還有多大的吸引力。雖然毛利人也是划著獨木舟來這里居住的，但庫克的到來，畢竟引起了不同文明的沖突，開拓了紐西蘭新的一段歷史。

    當地毛利人把庫克船長的這艘船稱為「遠方漂來的一個島嶼」，把她鼓滿南太平洋海風的船帆當作「天上的白雲」。也有毛利人說「奮勇號」是來自哈瓦基（故鄉）的傳奇大鳥魯阿卡旁嘎，毛利人一直以為自己愛吃的紅薯是牠帶來的。從大船上放下來的舢板，被形容為「羽毛不丰滿的小鳥飛入水中」，身穿紅色軍服的英國水兵，也被毛利人當作「色彩斑駁的動物走到小鳥背上」。

    初次与毛利人相遇，「奮勇號」上的庫克船長与學者班克斯，也緊張地翻閱達爾林普《南太平洋發現實錄》這本書，從1642年塔斯曼在紐西蘭南島之行的記載与插圖里，比對眼前這片大陸的奇特景色，書中所描繪的毛利武士，正劃著巨大的雙體船破浪而來。

      毛利人對這些高瘦的歐洲人雖說好奇卻不歡迎，剛揮別溫柔多情大溪地美女的庫克一行，對毛利人的勇猛慓悍也感到吃驚。在大溪地土著挨了槍炮就逃跑，可這里的毛利武士卻跳著雄壯的戰舞，揮動長矛以死相搏。由於溝通出了問題，在交換物品時發生沖突，學者班克斯為部下開槍打死毛利人一事，在日記中寫下了內心的悲哀﹕「啟航以來最不愉快的一天終於結束了，這天給本次旅行留下黑色的印紀。希望上帝不要讓我們遇上比今天更苦澀的日子！」

    英國皇家學會主席莫頓伯爵曾給予庫克類似指示式的「提醒」，指出「必須善待可能到達的那些島嶼上的居民，對他們表現出尊重和最大限度忍耐……要記住，戕害這些人，是一种最高性質的犯罪……他們和那些最優雅的歐洲人一樣，也受著上帝的眷顧。……同時要讓他們明白，我們仍然視他們為國家的主人。」

    在奥大副校長安妮‧薩爾蒙德所著「發現南太平洋」一書里，讀到了以上這段話。當然，後來殖民者与王國政府同毛利人之間發生的種種事情，包括戰爭与殺戮掠奪，証明了在倫敦的書房里与在萬哩之外的南太平洋，同樣一件事會有多麼不同的變化。

    在吉斯本緬懷這些歷史別有一番情趣，同紐西蘭一些大中城市相比，這里二元社會的特色尤為明顯。許多街道均冠之以英國人名，維多利亞時代的樓房頂端，還保留著當年商號的字母灰塑。但毛利人的身影仍處處可見，一千多年前他們就在這里種甘薯和捕魚，勢力之大，甚至拒絕「懷唐依條約」上簽字。東海岸富饒的平原，在毛利土著的堅守下，令歐洲人足足等了六十年才得以進入，如今吉斯本一帶的土地，仍有許多是業者向當地土著租用的。

    除了自翎為「全球第一個見到日出的城市」，炎熱潮濕的東岸還產出紐西蘭三分之一的「夏多內」（Chardonnay）白葡萄，吉斯本釀制的「夏多內」白葡萄酒因此聞名於世，她散發著熱帶果香，口感濃郁肥美。在2號國道旁的酒莊和果園停留片刻，能有意外的驚喜， 剛經剪枝的葡萄籐架從我們腳下延伸到天際，除了常見的高登式整枝系統，還有較少出現的棚架式。種植葡萄的最精髓，就在於平衡枝葉生長与果實生長，除了留有足夠葉片進行光合作用製造養份，又要避免葉片過盛消耗了寶貴的養份。整枝系統就是維持這一種微妙平衡的方法。一所酒莊成功的秘籍，除了釀酒，全在整枝与剪修了。

     這裏的米爾頓酒莊（Millton Vineyard）采用非常繁雜而又神秘的自然動力種植法，強調大地、植物體与宇宙三者間的協調，依据天體運行等自然力量來影響与提高葡萄的質量產量，利用月亮盈虧運行，在特定時辰進行耕耘、剪枝、噴藥、施肥等農事，椐說可收到神奇功效。可能正是這種奥地利人獨創的妙法，使米爾頓釀出的白梢楠酒（Chenin Blane）入選世上「一千零一種在你死前必飲之酒」。

    個人挑了一瓶「Day Break洒莊」的白蘇維濃酒，促銷價只賣十一纽元。連年葡萄豐收，釀出的酒又滯銷，大釀酒商壓價進貨，每噸葡萄收購從七、八百元降到百元左右。許多人包括我自已，都有過辟一塊地種葡萄釀美酒的夢想，真的好憧憬耽在洒窖里的寂靜与滿足，將生意、文化与享受熔為一爐。誰能想到，在鮮花簇擁的酒莊後面，一樣有愁也有悲。

    許多嫩芽怯生生在黑褐色的葡萄籐蔓上綻出，而路那邊盛開的桃李，雪白嫣紅，正開得燦爛，花瓣落在果林間古舊的木輪車上，裝點著古老的蒼苔。柑橙園中卻一片累累金黃，有鳥雀正忙碌地飛上飛下享用水果的盛宴。

    登上卡蒂山回望生機盎然的海港、平原与城區，波平如鏡的海面竟不見一點帆影，水天蒼茫，海鳥高飛。當年庫克船長初臨斯土飽嘗文明衝突之苦，其實哪怕他再多看一眼，斷不會輕率失望，將如此富饒美麗的地方，以「貧瘠」陋名貶之。