河畔的銀杏与槭樹，不見去秋來此地時的滿目金黃与火紅，濃濃夏綠，仍眷戀著普霍依（Puhoi）的群巒。經歷了百年未遇的燠熱，路旁嫩草的葉尖，還留著仿佛燎烤過的焦黃，所幸昨夜一場急雨，滋潤得小鎮的草木，回复了昔日充滿生機的郁綠青蔥。

Puhoi在毛利語中意指「緩慢的流水」， 應是因鎮中那條河流得名。普霍依河得自群山溪澗匯集之水，穿過小鎮在田野与山林間蜿蜒流動近十公里，在Wenderholm處出海。鎮頭有間出租划艇的公司，只要花八十元，就可以租艘雙人艇，在水波不興的河面上，追溯八十七名波希米亞人到此拓荒的歷史，正是這些波希米亞人合力伐倒滿山的拷里巨木，從這條小河將木料裝船運往奥克蘭。

一八六三年第一批波希米亞人到達普霍依之后不久，怀卡托之戰便爆發，一万三千名英軍惡戰護土心切的毛利勇士，在一場土地戰爭（Land War）中，紐西蘭總督葛芮，充公了三百二十一万五千一百七十二英畝的毛利人土地，加上在此之前二十年間購得的四千三百萬英畝，不僅足以供應移民來紐發展，而且綽綽有余可備他用。普霍依的波希米亞移民亦拜土地戰爭所賜，每個成人獲得土地四十英畝，連孩子都每人分得二十英畝。這些波希米亞人只是政府龐大移民計划中的一小部份，在十九世紀七十年代，十萬移民來紐謀生，其中不少人來自森林密佈的斯堪的那維亞，盡管他們自幼生長於北歐大森林之中，面對紐西蘭植被厚密、林木高大的原始森林，這些對新樂園充滿憧憬的硬漢，還是流下哀傷之淚。他們全家動手，一斧一斧地砍，從林莽中清理出屬於自己的土地，搭建簡陋的住房，播種耕耘。當年的普霍依河不僅成為活命的水源，還是通往大海与外界的要道。

普霍依人的房子，散落在河邊，其实整個小鎮就是依水而筑，小如車庫的圖書館，每月一次的市集、公園、酒店、古董店与會所，還有尖頂的天主教堂，都聚集在這里。

河的兩岸風光并不旖旎迷人，但卻有著一種亙古不變的宁謐安祥，陽光照亮林間几株白楊与綠杉，山谷的風送來几聲鳥嗚，水中天光雲影被你手中的槳攪成碎片，時有游魚躍出水面，那一身銀鱗閃亮奪目，讓你驚呼之余，立即有稍縱即逝的遺憾。此時如果再抬首去望那藍天上滑翔的鷹隼，又會徒羨鳥兒翼下的自在自如。

鎮小、人稀、河窄、水淺，或有人遊蹤至此，不去細究古鎮歷史、傳統民俗，更無意一嘗泛舟之樂，其足下也漸見匆促。然而出遊最講究心境，一旦有所挂牽，必心不在焉，錯過許多精華。紐西蘭一些小地方，往往掩藏著稀見的好東西，那种未被現代都市紅塵所玷污的舊日風情，最是能夠勾起你心底里的往事追憶，那雖已遠逝然而雄壯偉大的時代，那蒙塵卻還至尊華貴的文化遺風，當歷史老人的足音再一次響起，被喚醒的記憶，總是訓誡我們，不論世俗如何逐利爭名，人間總有幾許至愛真情与美的東西，當然還包括傳統文化的精粹，值得去堅持。

在普霍依，舉目皆見這种堅持，不聲張的默默堅持，充滿不与人也不与自然為敵的平和。從當年的破棚陋室，到如今的華屋美宅，樵夫農婦的后裔，今已坐擁牧場工廠和公司，但那种初臨斯土時對上蒼的敬拜、內心的謙卑、對生活的熱愛，卻仍然可以感覺得到。

在市集的攤位間，微笑的主婦遞上剛烤焙好的胡蘿卜蛋糕給你品嘗，還沾著露珠的萵苣伴著鮮紅的尖椒，帶泥的土豆旁放著小桶，堆滿烤土豆供人免費一試。面授烹飪的檯子前，靜靜坐著听課的男女，有個七、八歲的小男孩摘來自家后院的鮮橙，榨成汁擺在那里出售，人們仍頻頻來買，用膠杯盛了給自已的孩子去喝，名為嘗鮮实為一种鼓勵与贊助，讓那手忙腳亂又找贖零錢又倒橙汁的孩子，年紀小小就懂得自食其力，享有勞動所得。

有個攤位只展示著几塊藝術玻璃或木雕，還有演示草編手藝的。賣墨西哥餐「塔狗」的帳蓬頂，擺著一頂碩大的彩色草帽，這种造型奇特的草帽与仙人掌一起，被視為墨西哥的图騰。賣墨西哥餐的攤位，在紐西蘭的一些集會中經常見到，可見其深得人心。雖然味道平平，但除了有益健康這個賣點，還摻入許多墨西哥古老文化的元素，那種獨特粗獷的美洲風情，帶給墨西哥美食更多的飽滿內涵。

市集不大卻很雅潔，幾乎聽不到喧嚷，前幾次來都沒見到。到半山英國小老頭那里喝茶時，才從他那里打聽到，市集只在每月最后一個星期天舉行，遠在奥克蘭和其它市鎮的人，都會全家驅車來「趁墟」。茶室院子里風光如昔，只見樹上挂滿粉紅的蘋果，熟透了落在草叢中，任憑鳥雀來啄食。坐著喝杯檸檬茶，吃家制「司康」，山風拂面，就可以聞見空氣里飄著的果香，清新幽淡又醉人。陸續有客人來，英國小老頭召來女兒幫忙，頭髮往後梳攏，傻傻地只是笑，但她力氣蠻大，一桌杯盞碗碟收在托盤里，滿滿地就端走了。女主人從未露面，想是在后面忙著烤面包做蛋糕，桌面上那一方蛋糕還有「司康」料必出自她的巧手，很有點地道的英國鄉村風味。在小地方吃到的點心，都比大城市的地道，許是使用的材料多半菜園所產，又是小批量手工制作的緣故吧？！

在付近的「Old  Fashioned」家庭商店買了兩瓶果醬，主人告訴我，鎮上居民正竭力反對地產開發，拒絕暴利引誘。他們主張維護普霍依的古樸与安寧。我覺得這才是一種了不起的遠矚洞見，當然極表贊同。但是，新的高速公路和穿山隧道已經打通，從奥克蘭北上不必再繞道奥雷瓦（Orewa），奥克蘭到普霍依的車程也大大縮短。普霍依人的堅持，環保人仕的熱心，大概只能阻緩而無法終結都市怪物触角的延伸。難怪走遍天下的蔡瀾，經常在遊記中哀告我們﹕很多地方今不如昔了，要旅遊，請趁早，在原風景古文化未遭破壞之前，去瞻仰你心中的聖地吧！

望去普霍依河靜靜流淌，因積峰巒雲霧雨露之涓滴而成清流，滋潤良田芳頃也蕩滌塵垢已經千秋，歷史在她的波光中演繹嬗變，卻留存下幾許不變的純真。在別去的那刻，竟很有些不捨的惜惜依依，總念著她水邊的綠樹，待秋至染上丹紅嫩黃，那時再來繽紛落英下喝茶，聽主人撫琴一曲，再去河上泛舟，必情也翩翩，心亦忘憂。