在二百九十公尺高的懸崖上，我小心翼翼探出身子去，想看看下面那株八百年老樹，毛利人認為它的樹根下面隱藏著地獄之門，死者的靈魂從這里躍下离開人間。斧削般的崖壁實在太陡峭，齊膝的山草也阻擋了視线，終於放棄尋找這株樹的打算，否則真會又有一個靈魂在此倉促地告別世界。

盡管修筑了觀景台与步道，但雷英格海角（Cape  Reinga）仍彌漫著一種地老天荒亙古不變的荒涼，那是人跡所湮沒或破壞不了的。雖然毛利神話把它視為毛伊魚尾，我總認為比作船舵更為貼切，近乎黑色的一道石壁，堅定地插入塔斯曼海与太平洋的波濤之中，引導著紐西蘭這艘諾亞方舟，駛向遠离紛爭的彼岸。

倚著被烈日灸得發燙的岩石，隨風偃伏的綠草黃花下面，是藍得醉眼的海水，由翠綠漸化為深藍。塔斯曼海這邊，有一帶沙丘，為青山綠水抹上一筆嫵媚的金黃。那邊卻只見草坡連著壁立的崖岸，面對太平洋強勁的海風，更多几分冷峻的滄桑。

游人几近摩肩擦踵，十之八九感嘆巳及海角天涯，在燈塔邊立著的方向標上，他們各自尋找家園的方向，然而水天一色間，有界或無際，天地之廣袤，卻為何不曾予人以些微少許的啟示？！

在我們日顯狹小陰暗的思想空間里，善与惡已經逐漸停止交鋒，因為惡似乎戰胜了善。再沒有一種宗教、哲學或政治，能夠消弭人心中對他人或群体的敵意、甚至仇怨。這巳經与科技和知識無關，也与政治和社會無關，人心敗壞、道德淪亡應被視為人類遺傳基因的突變。

當今有那么一種人總想「解構」，解構世界、解構歷史、解構文明、解構傳統、解構普世价值，其內心無非是意欲取而代之，即使才不足力不及取代，起碼可以得到宣洩滿足，但這些人是沒有自我的理念与信仰的。他們不過是像殘存在雷英格海角下老樹間的霧靄，作為鬼魅魍魎的化身，张牙舞爪恫嚇旭日不要升起，留住黑暗籠罩世界任其肆虐施害而已。

同伴遞來一束採自路邊的野花，中斷了我「哲學的思考」，登車再行至沙丘，駛入河中，水草叢生的兩岸，盡見返照著陽光的一片白沙。攀爬至頂，尖叫著飛速滑下，絕對是種全新的刺激体驗。

這里的沙在乾燥時呈白色，見水后便現金黃。乾沙，人在上面可以滑行﹔濕沙，車在上面可以行駛。由雷英格海角付近開始的九十哩海灘，就是一條平坦寬闊的海上「高速公路」，盡管仍有潮水湧來，大巴小車風馳電掣地馳騁往來，輪下水花迸濺，蔚為奇觀。人類建造高速公路，每公里耗资百万，還要保養維修。造物主略施小技，在此撮沙為路，任憑風吹浪卷，千載暢行，万年不變。

乘車飛馳於沙上水中，一邊是白浪翻卷，另一邊是沙堤綠樹，上有海鷗翱翔，下見企鵝信步，真是畢生難忘的奇異之旅。

停車在海水中，揹起妻子留影一幀，三十年前就是這樣揹著她登上南海西樵，如今卻頗感吃力。不知是她体型改變而顯沉重，還是自已氣力不比當年？！妻子當然竭力証明是后者，盡管我覺得与前者關係比較大，但為不吃眼前粉拳之虧，也就識趣地唯唯諾諾同意了。

妻子大概是受了鼓勵，居然在海灘上擺了個近似「犀牛望月」的招式，只好也來一招「大鵬展翅」以對，順便間接証实一下自己的功力還在。

曾經有個叫Te Kao的毛利勇士，沿這個近百公里長的海灘南下，跑到阿希帕拉（Ahipara），從Te Rarawa人那里偷了兩筐甘薯，然后在Rarawa人愤怒的追逐下，帶著贓物飛跑安然回家。每年三月都會舉行Te  Houtawea Challenge挑戰賽，以一場特殊馬拉松來隆重紀念這位甘薯大盜。

極具諷剌意味的是，在九十哩海灘的起點卡塔亞（Kaitaia），至今仍有公開告示提醒人們，Te Kao后繼有人，只不過他們偷的不再是甘薯，而是遊客的用品与汽車。世界著名的旅遊工具書「Lonely  Planer」作者托尼，就在自己的書里特別提到這一點。雖然在南太平洋諸島，部族村社遺風仍存，互通有無甚至不問自取，但甘薯大盜的被紀念，總讓人覺得紀念了一些不值得提倡的東西。

雖然在派希亞（Paihia）住下，但一如既往地喜愛對岸的羅素（Russell）小鎮，海邊一列維多利亞老房子，幾乎都漆成悅目的奶油与淺灰，配以雪白通雕檐飾，散發著濃郁的英國風情。當年的英人已經在印度學會了門廊的設計与運用，除了可遮去紐西蘭并不強烈的陽光，還延伸了家居社交活動的空間，在三面開放的門廊里，聆聽起居室里飄來的琴聲，面向大海喝錫蘭紅茶，看灣中帆影幢幢，可能是當年這些海邊舊宅主人渡過的最美好時光之一。

紐西蘭聖誕樹的紅花業已開盡，针狀的落英鋪成一地暗紅，樹下擺著小桌三兩張，清亮晨曦中，連扑到桌前的海水，都是柔柔的淡藍。只想坐在桌邊喝杯咖啡，畫點速寫，記下心中即興隨想。後悔沒帶那冊「大衛‧考帕菲爾」來，在海的微風中讀狄更斯，唸經典之作，不僅可提昇「文化素養」，其实也是做人應有的「文化認知」。我之喜愛狄更斯，概因他首度把都市意識寫入英國文學，刻划描寫社會黑暗面，表現工業文明的沖擊，充滿對小人物的憐憫同情，同情他們內心的掙扎、情感的沖突。他筆下那種深刻的人性与渾厚的博愛，從我還是個孩子時就影響了我！

羅素是個「小城故事多」的地方，城外Maiki山頂是當年毛利人四度砍倒米字旗之處，一八四五年，驍勇的毛利武士還將英軍逼退到水面軍艦上，最后羅素鎮在「冒險號」的加農炮火下被夷為平地。

除了毛利人与英人之爭，這里的海灘還發生過「姑娘之爭」，兩對來自海灣一南一北的毛利姑娘，為爭得布林德船長的青睞大打出手，導致雙方親友族人加入混戰，在半個月的打鬥中有數百人死傷。「物種起源」說的發明人查爾斯‧達爾文曾到過這里，并捐過款，他對這個有「太平洋地獄」之稱的紐國舊都，印像極惡劣，稱其充斥著娼妓、流犯、捕鯨人、酒徒的「社會渣滓」。無人可以想像羅素鎮會變成一個如此整洁優雅、古風猶存的渡假胜地。

遠北地區自古聚居著許多毛利人，數不清的傳說、神話以及歷史事件与此地區有關，怀唐伊條約屋今已對紐西蘭國民免費開放，從沉船上撈起的大炮，馴服地臥在海濱，任孩童騎跨玩要。在博物館、觀光介紹以及史書中，原住民与殖民者的歷史，同樣盡可能逐漸清晰地被還原、記述与解讀。這是一种尊重，而尊重本身就是文明的體察，史觀或有不同，史實永遠只有一個。

記載、保存及了解歷史，不是為了挑起仇恨，而是讓人們不要忘記，由於思想的執迷、制度的缺失、文化的差異、野心的擴張，曾帶給人類多少殺戮沖突与災禍苦難。即使在這次旅程中，盡管新年將要到來，電視新聞節目還是展現了加沙沖突的血腥場面，教人看了唏噓不巳。

在Kawakawa街頭邂逅一位金髮女車手，腳踏寶藍色摩托，当我在路邊取景時，她耐心地等候著，待我拍完照片，才過來把車子停泊好。她也是慕藝術廁所之名而來。在弗裏德里希創作的這件藝術品面前，獨行女車手虔誠地仰首望著那載滿野草的頂蓋，中午強烈的陽光，教她瞇上了雙眼，与她搭訕了幾句，女車手友善而矜持地微笑傾聽，并且細聲回答。不知她由何處來又往何處去，或許她打工幾年積蓄買了這部漂亮的機車，趁青春年少，獨自闖蕩天涯去圓自己曾經擁有的夢。

當我們乘坐的古董火車如蟻爬行般駛經公路，女車手駕車如离弦之箭一掠而過，瞬間越過松林夾道的山坡，消失在遠方。我想，她的快樂應是體驗在速度中，當風聲在耳邊呼嘯，人車合為一體，那種美妙的感覺除了動能的爆發与釋放，一定還有突破束縛獲得自由的歡快。正如於我而言，在經歷了人生苦旅的坎坷与顛簸之后，最受用的莫過於徐徐穿越田原大地，欣賞渾然天成的如畫風光，讓前塵事影就此掠過，這不也是一種釋放与突破，一種歡快嗎？！