紐西蘭北島遠北一端充斥著歷史蒼涼悲壯的氣息，此處自古聚居著許多毛利人，數不清的傳說、神話以及歷史事件都与此地區有關，怀唐伊條約屋今已對紐西蘭國民免費開放，從沉船上撈起的大炮，馴服地臥在海濱，任孩童騎跨玩要。在博物館、觀光介紹以及史書中，原住民与殖民者的歷史，同樣盡可能逐漸清晰地被還原、記述与解讀。這是一種尊重，而尊重本身就是文明的體察，史觀或有不同，史實永遠只有一個。

  在紐西蘭記載、保存及了解歷史，不是為了挑起仇恨，而是讓人們不要忘記，因了思想的執迷、制度的缺失、文化的差異、野心的擴張，曾帶給人類多少殺戮沖突与災禍苦難。

來到紐西蘭北島最北端的雷英格海角（Cape  Reinga），在二百九十公尺高的懸崖上，我小心翼翼探出身子去，想看看下面那株八百年老樹，毛利人認為它的樹根下面隱藏著地獄之門，死者的靈魂就是從這里躍下離開人間進入地獄的。斧削刀鑿般的崖壁實在太陡峭，沒膝山草也阻擋了視线，終於放棄尋找這株老樹的打算，否則冒險的結果，說不定又有一個靈魂在此倉促地告別世界。

  盡管重新修築了觀景台与步道，但雷英格海角（Cape  Reinga）依然彌漫著一種地老天荒亙古不變的荒涼，那是人跡所湮沒或破壞不了的。雖然毛利神話把它視為毛伊魚尾，我總認為比作船舵更為貼切，它便是足下這近乎黑色的一道石壁，堅定地插入塔斯曼海与太平洋的波濤之中，引導著紐西蘭這艘諾亞方舟，駛向遠离紛爭的彼岸。

  倚著被烈日灸得發燙的岩石，隨風偃伏的綠草黃花下面，是藍得醉眼的海水，由翠綠漸化為深藍。塔斯曼海這邊，有一帶沙丘，為青山綠水抹上一筆嫵媚的金黃。那邊卻只見草坡接連著壁立崖岸，面對太平洋強勁的海風，更多了幾分冷峻的滄桑。

  游人很多，幾近摩肩擦踵，十之八九感嘆遊蹤已及海角天涯，在燈塔前面立著的方向標上，他們各自尋找家園的方向，然而水天一色間，有界或無際，天地之廣袤，卻為何不曾予人以些微少許的啟示？！

  在我們日顯狹小陰暗的思想空間里，善与惡已經逐漸停止交鋒，因為惡似乎戰勝了善。再沒有一種宗教、哲學或政治，能夠消弭人心中對他人或群體的敵意、甚至仇怨。這已經与科技和知識無關，也与政治和社會無關，人心敗壞、道德淪演化戍人類遺傳基因的突變。

  當今有那麼一種人總想「解構」，解構世界、解構歷史、解構文明、解構傳統、解構普世价值，其內心無非是意欲取而代之，即使才不足、力不及取代，起碼可以得到宣洩滿足，但這些人是沒有自我的理念与信仰的。他們不過是像殘存在雷英格海角下老樹之間的霧靄，作為鬼魅魍魎的化身，张牙舞爪恫嚇旭日不要升起，留住黑暗籠罩世界任其肆虐施害而已。

  同伴遞來一束採自路邊的野花，中斷了我「哲思」，登車再行至沙丘，駛入河中，水草叢生的兩岸，盡是返照著陽光的一片白沙。攀爬至沙丘頂上，尖叫著飛速滑下，絕對是一種全新的刺激体驗。

  這里的沙在乾燥時呈白色，見水即呈現金黃。奇妙之處就在於，乾沙，人在上面可以滑行﹔濕沙，車在上面可以行駛。

由雷英格海角付近開始的九十哩海灘，就是一條平坦寬闊的海上「高速公路」，盡管仍有潮水湧來，大巴小車風馳電掣地馳騁往來，輪下水花迸濺，蔚為奇觀。人類建造高速公路，每公里耗资百萬，還要保養維修。造物主略施小技，在此撮沙抹平為路，任憑風吹浪打，千載暢行，萬年不變。

  乘車飛馳於沙上水中，一邊是白浪翻卷，另一邊是沙堤綠樹，上有海鷗翱翔，下見企鵝信步，真是畢生難忘的奇異之旅。

  曾經有個叫Te Kao的毛利勇士，沿著這處近百公里長的海灘南下，跑了很遠的路到阿希帕拉（Ahipara），從Te Rarawa族人那里偷了兩筐甘薯，然后在Rarawa族人愤怒的追逐下，又帶著贓物飛跑安然回家。如今每年三月都會舉行Te  Houtawea Challenge挑戰賽，以一場特殊馬拉松來隆重紀念這位甘薯大盜。

  極具諷剌意味的是，在九十哩海灘的起點卡塔亞（Kaitaia），至今仍有公開告示提醒人們，Te Kao後繼有人，只不過他們偷的不再是甘薯，而是遊客的用品与汽車。世界著名的旅遊工具書「Lonely  Planer」作者托尼，就在自己的書里特別提到這一點，要求訪客把自己的汽車鎖好。雖然在南太平洋諸島，部族村社遺風仍存，互通有無甚至不問自取都很平常，但甘薯大盜的被紀念，總讓人覺得紀念了一些不值得提倡的東西。

  游罷燈塔和九十哩海灘，下一個行程就是芒格努伊港（Mangonui）了。

（雷英格海角（Cape  Reinga）距奧克蘭四百三十公里，行一號公路可達，行車約六小時。九十哩海灘則不適宜兩輪驅動普通小車通行。從本周起，將在每周星期五刊出紐西蘭游記，按照從北島最北端南下之序，與各位讀者縱覽暢遊紐西蘭北島與南島。）