新年伊始﹐好友小慧因公到納皮爾(Napier)出差﹐順道到洋老闆家作客。邀我同行﹐欣然答應。經過約六個小時車程﹐就到這麼一個人口不及六萬的小城觀光。兩天一夜﹐留宿于主人經營的葡萄莊園小別墅﹔舒適無比。參觀了葡萄園﹑釀酒廠﹐果園﹑感受了小城的風土人情﹐也長了見聞﹐還聽了些故事…

(一) [凤凰涅磐話小城]

這裡的天﹐特別亮麗﹑蔚藍﹐夏天的太陽﹐也起得特別早。

五時多﹐萬道耀眼金光﹐早就蓄勢待發﹔穿越過霍克斯灣的水平線﹐來到葡萄莊園的小別墅(Cottage)。透過女主人精心挑選的桔紅﹑墨綠花布窗帘﹐再穿過雪白窗紗﹔勢如破竹地闖進臥室來 …

昨晚與動輒就笑翻天的小慧暢談夜話﹐歡聲笑語一直鬧至凌晨三點﹐才因疲倦過度不支﹐沉沉睡去…

清早﹐被陣陣轟隆隆的聲響嘈醒﹐我一躍而起。睜開一對惺忪睡眼﹐從玻璃窗探頭外望﹐卻見園主魯彼從日本聘來的兩名臨時男工﹐正駕著四輪驅動拖拉機﹐開始他門一天忙碌的莊園雜務。 魯彼那隻訓練有素﹐文靜有禮的Tust也緊跟其後搖頭擺尾﹔堅守忠心耿耿的責任﹐也像是在替主人監督員工。

記得那天嚮午我們到訪時﹐向來有恐狗症的我竟對Tust突生好感﹐還萌發一股上前撫拍牠的衝動。

常言道﹕‘狗似主人型’。看來溫馴的Tust﹐倒真的很有他主人魯彼好客的風范。小城居民日出而作﹐日入而息﹔那副天經地義﹐從容而執著的態度﹐叫人由衷敬佩。人與動物之間的關係也顯得特別溫馨﹑親切﹐畢竟Tust進魯彼家﹐已整整十年了。

莊園主人魯彼以身作則﹐八點不到﹐已摘了滿滿兩大紙箱的金黃杏子與血紅李子﹐為遠道而來探訪他家葡萄園﹑酒莊的我們預備好回家的禮物。我本想要求PYO(自己動手摘果子)的願望成了泡影﹐心中難免有點遺憾

﹔然而對于主人的細心週到﹐還是感激不已。後來魯彼帶我們參觀果園時解釋﹐摘果子需要利用特別梯子往高處摘﹐並不如我想像中那麼好玩﹔我的遺憾感即時煙消雲散﹐換了‘誰知箱中果﹐顆顆皆辛苦’的感慨﹗

威沙特 (Wishart Estate Winery)酒廠位於霍克斯灣納皮爾北的2號公路附近。魯彼說他們整個家族一直致力于栽種葡萄與釀酒業﹐至今已經四代人了。酒廠始建於1998年﹐是威沙特后人的家族生意﹔創始人是他祖父羅伯特.亨利.博德先生(Robert Henry Bird)。那年納皮爾地震，埃斯克河(Esk River) 形成了沖積砂礫河床﹔那些礫石就為威沙特家族形成了這個佔地35英畝﹐土質極佳的葡萄莊園。

纳皮尔的毛利名字是Ahuriri﹐以拥有紐西蘭最完整的毛利人历史著称。也是紐西兰北岛的港口小城之一﹐與赫思廷斯(Hasting)齊名﹐同享北島東海岸‘Twin city - 雙子城’稱號。小城的葡萄酒產業頗為發達(威沙特酒廠是其中佼佼者)﹐也是货物进出、管理服务的基地。為盡地主之誼﹐魯彼特別放下葡萄園繁忙工作﹐開車帶我們走馬看花﹐遊覽了市內大半小時。這位好客熱情的臨時嚮導﹐邊開車邊為我們介紹﹕纳皮尔是雜交羊毛的中心﹐一切冷凍肉類﹑羊毛﹑紙漿和木材都得通過其港口﹐故有‘港口小城’之稱。還特別帶我們參觀了貨櫃碼頭﹐那裡專門停泊装卸木材、皮革、羊毛、羊肉、乳制品等出口商品的船只﹔也有油产品、工业品等进口商品的船舶。

我曾讀過點紐國歷史﹐知道1931 是纳皮尔历史上的伤痛年。79年前的2 月3 日﹐在短短一分半钟的时间内﹐霍克湾连续发生了两次地震，纳皮尔頓時被夷為平地。當時258 名死者中﹐162 名是纳皮尔居民。城內房屋東歪西倒﹐火苗四處蔓延﹔斷糧斷水叫災民雪上加霜。地震後造成陸地下陷﹐海床升高。遊覽期間﹐我們發覺纳皮尔的地勢十分平坦。據魯彼說﹐該市目前的國內航班機場原是地震前的海底。他還說﹕年前市政府已經計劃興建國際機場﹐如無意外﹔再過三年﹐纳皮尔機場就有國際航班服務了。

生于斯﹑長于斯的魯彼﹐與其他居民一起見證了小城滄海桑田的巨變。據說當年地震後﹐短短兩年中﹐纳皮尔市政府動員了当地居民进行了自救重建。为此﹐婦女及孩子被要求暂时离开小城，男人则自愿加入重建工作，有的甚至参加了培训而成了专业建筑工人。

據佛教典故記載﹐凤凰是人世间幸福的使者，每五百年﹐它就要背负着积累于人世间的所有不快和仇恨恩怨

，投身于熊熊烈火中﹐接受痛苦煎熬和考验，浴火重生後從中达到升华﹔使其羽更丰，其音更清，其神更髓

。纳皮尔經歷了嚴重地震後﹐也是凤凰涅磐。装饰主义风格的建筑物一幢幢在市內落成﹐不但成了当时‘世界上最新的城市’﹐也被世界装饰艺术爱好者视为‘艺术圣地’，甚至与美国迈阿密南海滩齐名﹔同享‘全世界最佳装饰艺术（Art Deco）城镇’美譽。還有﹐每年一度名為[豐收霍克斯灣 - Harvest Hawke's Bay]的葡萄酒美食節﹐也成了吸引各國遊客的歡樂節日盛典。